肖德林
阳春面的灵魂，全在那把蒜花上。关于这名字，坊间有乾隆皇帝赐名的说法，也有源自“十月小阳春”的传说，但我更笃定它是因为那一抹青葱。
让人食指大动的，还有那勺猪油。雪白的脂油下锅，香气瞬间炸开，在舌尖如雾般缭绕，久久不散。脂油是阳春面的羽翼，仿佛能让普通的面条生出轻盈之感，化作汤中的精灵。它让我们在曾经纯素的岁月里，尝到了一丝荤腥的慰藉，于贫瘠中点燃了对美味的渴望——味蕾，就这样被轻轻唤醒。
正是这碗面，让我对镇上那条巷子情有独钟。拐角处有家叫“大众”的面馆，四面临街，颇为显眼。木窗后，店主忙碌的身影若隐若现，端出的面热气腾腾：酱色红亮，青菜翠绿，上桌时，偶尔还会溅起几滴鲜汤。心里虽有些许惋惜，口中却已生津，“呼啦”声随之响起，根本没空去在意那几滴洒落的汤汁。
后来我去小镇求学，那家让人眼馋的“大众”面馆不知为何关门了。好在巷子深处，兄弟俩开了新店。冬日寒风刺骨，我们缩着脖子等面，目光死死锁住锅里浮沉的面条，盼着早点入碗，生怕少了一根。弟弟手脚麻利，面条入锅，长竹筷翻搅几下，见面条浮起，便用篾篓迅速抄起，筷箸配合，精准落碗，还不忘挑出挂在篓边的细丝。我们直勾勾地盯着“监督”，他抬头相视一笑。嫌酱油少、蒜花不够，便自己动手添补，偶尔还能偷拈几只芒虾，但脂油的量是固定的，想多要也办不到。为了这口面，我们顾不得等待回应，早已吃得地动山摇。这碗面，确确实实暖透了身心。
那时，乡村中学的高考升学率近乎为零。大家心里清楚，却不肯认输，总想着突破。吃着这碗面，心底竟泛起一丝惭愧——因为它对我们而言已是奢侈，再挑剔便显得不识好歹。于是呼啦啦吃完，匆匆付钱，溜回学校。坐在座位上面对堆积如山的习题，心里却是踏实且满足的。
直到去西北上大学，我才开始疯狂想念阳春面。
西安面食名扬天下，种类丰富。长期食用重油重辣的豪横宽面后，我对文雅清淡的阳春面思念倍增。可寻遍古城，始终未遇，成了心病。阳春面里藏着乡思与乡愁，裹挟着陋巷灶台的烟火气。顺着这股味道，五月麦场的气息、面店前的人影，一一在脑海中复活。
回到家乡后，我常在路边吃面。也曾去旧巷寻找那兄弟俩的面馆，只见满是灰尘的闸板，满心失落。此时有人告知，那家店早已升格为大酒店，搬到了新街。我循迹而去，果然如此。
里下河人不仅将阳春面店做大，做成精美包装，形成流水线，甚至能网购。开包、水煮、加料，喷香的阳春面即刻上桌。它抚慰并养育了我们，也为这片土地注入了新的活力。
阳春面，待我们恩重如山。
《 人民日报 》
